Mengapa Sepatu Amerika Hilang Dan Mengapa Sangat Sulit Untuk Membawanya Kembali – Bagi Douglas Clark, bagian paling gelap dari bekerja untuk Nike di tahun 1980-an adalah menyaksikan pabrik sepatu Amerika “menguap” di Timur Laut dalam eksodus massal ke Asia untuk mengejar tenaga kerja yang lebih murah. “Sebagai seorang Yankee sejati dan ayah saya adalah seorang sejarawan Kolonial Anda tahu, itu memilukan,” katanya.
Clark menjalani karier yang panjang di alas kaki, di Converse, Reebok, Timberland, lalu lini sepatunya sendiri di New England Footwear. Dan di sana, dia akan mengabdikan delapan tahun untuk satu misi: menciptakan model untuk membuat pembuatan sepatu di Amerika menguntungkan lagi.
Ini adalah perintah yang sulit. Pada saat Presiden Trump berbicara tentang membangun kembali manufaktur Amerika, alas kaki adalah contoh jitu tentang betapa sulitnya memutar kembali waktu. idnpoker
Saat ini, 99% sepatu yang dijual di AS diimpor, banyak di antaranya dari China, Vietnam, dan Indonesia. Pangsa China telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tetap menjadi sumber utama sepatu dan suku cadang Amerika. Itulah mengapa beberapa perusahaan alas kaki AS menjadi penentang keras ancaman Trump akan lebih banyak tarif untuk hampir semua yang diimpor dari China. hari88
“Kami ingin membuat sepatu di Amerika Serikat,” kata CEO Steve Madden Ed Rosenfeld kepada NPR. Tapi “sangat sulit untuk membayangkan skenario di mana kami akan membuat jenis produk yang kami buat, dengan harga yang kami buat, di Amerika Serikat.”
Untuk pekerjaan pabrik sepatu yang membayar $ 12 per jam, biaya pembuatan sepatu yang sebenarnya saat menambahkan manfaat tumbuh menjadi $ 16 per jam, dibandingkan dengan sekitar $ 3 per jam di China, kata Mike Jeppesen, kepala operasi global di Wolverine Worldwide, yang memiliki merek seperti Merrell, Sperry dan Keds.
Dan harganya empat kali lipat setelah markup grosir dan eceran, katanya, membengkak menjadi perbedaan harga $ 50 antara pasangan yang dibuat di AS versus di China.
“Ada sangat sedikit alasan komersial mengapa Anda membuat alas kaki di AS saat ini,” kata Jeppesen. Dia mengakui satu pengecualian untuk itu: pabrik yang bekerja untuk memenuhi permintaan konstan akan sepatu buatan Amerika oleh militer AS.
Memang, banyak dari 200 pabrik alas kaki AS yang tersisa melayani militer, kata Tom Capps, yang Capps Shoe Co. di Virginia terutama membuat sepatu seragam untuk pemerintah.
Capps mengatakan dia mempekerjakan 125 hingga 175 pekerja, tergantung pada beban kerja pabrik. Itu berada di ujung atas untuk industri di mana sebagian besar perusahaan mempekerjakan kurang dari 10 orang, menurut Distributor dan Pengecer Alas Kaki Amerika.
Pemilik pabrik AS yang membuat sepatu nonmiliter di Amerika mengatakan mereka menemukan alasan sendiri untuk tetap tinggal. Banyak yang menyebutkan kecintaan mereka pada kerajinan dan tradisi. Capps mengatakan dia juga menemukan ceruk dengan menawarkan banyak pilihan ukuran. Olivier Marchal, dari Sense of Motion Footwear di Colorado, mengkhawatirkan dampak lingkungan dari pengiriman sepatu dan bahan dari seluruh dunia di Asia.
Tetapi pemilik pabrik AS juga membuat daftar dua tantangan utama manufaktur alas kaki dalam negeri: menemukan pekerja terampil dan suku cadang serta bahan yang terjangkau. New Balance dikenal masih membuat atau setidaknya merakit beberapa sepatu kets di AS. Tetapi perusahaan mendapatkan “beberapa komponen untuk manufaktur domestik kami dari China, serta negara lain, karena rantai pasokan AS yang terbatas,” kata eksekutif Monica Gorman kepada AS. pejabat perdagangan pada hari Senin.
Ketika pekerjaan pembuatan sepatu menghilang, begitu pula jaringan dukungan untuk industri. Pemasok barang-barang seperti lubang tali logam kecil dan kulit berwarna-warni mengikuti industri ini di luar negeri. Banyak pabrik sepatu berubah menjadi gudang dan perkantoran.
Dan Heselton menjalankan Maine Mountain Moccasin dari salah satu pabrik yang dikosongkan selama eksodus. “Kami akan memasang pekerjaan,” katanya, “dan sangat jarang seseorang di bawah usia 40 datang untuk melamar.” Di antara pekerja yang tetap tinggal, arthritis adalah perjuangan yang biasa.
“Banyak orang mengatakan berkali-kali bahwa mereka pasti tidak ingin putra atau putri mereka melakukan ini,” kata Heselton. “Itu sulit untuk didengar.” Dengan biaya tenaga kerja dan bahan AS yang lebih tinggi, produsen lainnya cenderung bergantung pada pembeli yang memilih untuk membayar lebih untuk merek “Buatan Amerika”.
“Kami tahu bahwa kami tidak dapat menghasilkan sepatu seharga $ 19 untuk dijual di Target atau Walmart. Itu tidak akan mungkin bagi kami,” kata Nancy Richardson, CEO SAS, sebuah perusahaan menengah yang telah membuat sepatu di San Antonio sejak tahun 1970-an. “Jadi kami fokus agar orang-orang merasa mendapatkan sepasang sepatu seharga $ 800 seharga $ 150 atau $ 200.”
Perusahaan pasar massal, sementara itu, telah mengalihkan operasi AS mereka lebih ke arah desain dan pemasaran, menyerahkan semua pemotongan, perekatan, dan jahitan kepada produsen di luar negeri.
Clark ingin mengubahnya. Dalam misinya mengembalikan manufaktur arus utama ke Amerika, dia memusatkan perhatian pada biaya dan kompleksitas tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan sepatu.
Pemilik pabrik AS sering mengatakan mereka berharap orang-orang menyadari betapa banyak suku cadang dan proses yang diperlukan untuk membuat sepatu. Ada beberapa lapisan untuk membuat solnya saja, termasuk banyak penjahitan tugas berat. Mengamankan bagian bawah sepatu membutuhkan beberapa langkah. Pada saat sepatu itu siap dipakai, mungkin sudah puluhan orang yang mengerjakannya.
Clark tahu tentang ini, dan tentang perjuangan pabrikan AS dengan bahan, suku cadang, dan pekerja. Tetapi dia juga tahu bahwa sejarah sudah mulai terulang kembali di China. Upah telah naik di sana. Perusahaan alas kaki telah pindah sekali lagi ke negara lain, mengejar biaya yang lebih rendah.
Ini bisa menjadi pembuka untuk comeback Amerika, pikir Clark. Tetapi agar dapat berfungsi, prosesnya harus disederhanakan mungkin selusin bagian, bukan 50 dan lebih otomatis. Mungkin kemudian, katanya, manufaktur bisa berada “di mana pasar berada, bukan di mana tenaga kerja berada.”
Beberapa tahun yang lalu, dia mendapat kontrak dengan merek besar dan hibah untuk memulai. Dia mulai dengan membuat bagian atas, atau bagian atas, “yang tidak melibatkan banyak tenaga kerja,” katanya.
Pabrik alas kaki telah lama menggunakan mesin sol untuk memotong atau merekatkan. Tapi inovasi tingkat yang lebih tinggi? Ironisnya, pemilik pabrik mengatakan hal itu terjadi di tempat industrinya di luar negeri.
Merek-merek besar, seperti Nike dan Adidas, telah mengembangkan teknologi baru, termasuk di AS. Tetapi mereka masih sangat bergantung pada pekerja pabrik di luar negeri. Karena tidak seperti manusia, robot tidak gesit mereka tidak dapat melihat ketidaksempurnaan atau dengan cepat beralih ke gaya mode baru. “Robot tidak bisa memaafkan,” kata Clark.
Bagi Clark, cerita itu berakhir dengan frustrasi. Mengembangkan otomatisasi menjadi sangat mahal dan berkembang lebih lambat dari yang diharapkan. Dia menguras dananya dan setuju untuk menjual pabriknya ke sebuah perusahaan teknologi yang tahu banyak tentang robot. Pabrik sekarang ditutup. Clark telah menandatangani perjanjian noncompete, jadi sekarang “pada dasarnya saya pensiun dengan enggan,” katanya. Dia berharap warisannya akan menghidupkan kembali manufaktur sepatu Amerika. Sebaliknya, dia sekarang berada di real estat.